2. Zbyt mały podjazd. Swobodne manewrowanie zapewni podjazd o szerokości minimum 3 m. Minimalne wymiary miejsca postojowego samochodu osobowego to 2,5 × 5 m. 3. Nieprawidłowe wykonanie wykopu. Prace należy rozpocząć od wytyczenia krawędzi podjazdu za pomocą linki lub cienkiego drutu. Podjazd do garażu: 15 wykonawców w Działdowie - sprawnie, wygodnie, lokalnie! Dodaj zapytanie i szybko nawiąż kontakt. 10 opinii klientów! http://www.geoproduct.pl Nowoczesny, funkcjonalny podjazd do garażu wykonany z eko kratki geoSYSTEM zasypanej kamieniem.Podjazd jest w 100% wodoprzepuszczaln Nov 6, 2022 - Jak i z czego wykonać podjazd do garażu? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak wykonać solidny podjazd do garażu. Zapraszamy Aug 27, 2017 - Podjazd do garażu usprawnia komunikację a także stanowi piękną ozdobę wokół naszego domu. Jest to niemała inwestycja na kilka czy też kilkanaście kolejnych lat, dlatego też warto go wykonać przemyślanie i starannie. Zastanawiacie się jaki podjazd do garażu wybrać? Jeśli tak, koniecznie zapoznajcie się z poniższą galerią, którą dla Was przygotowaliśmy Mam do wykonania ok. 34m2 bruku (część kostka granitowa / część betonowa), który jednocześnie częściowo stanowi zjazd do garażu położonego w przyziemu segmentu. Dodatkowo: -Wykonanie bruku wiąże się jednocześnie z rozbiórką starego bruku betonowego - proszę tu o odrębną wycenę, bo możliwe, że rozbiorę sam albo ktoś Podjazd do garażu: 10 wykonawców w Staszowie - sprawnie, wygodnie, lokalnie! Dodaj zapytanie i szybko nawiąż kontakt. 10 opinii klientów! http://www.geoproduct.pl geoSYSTEM to plastikowa płyta ażurowa. Alternatywa dla kostki brukowej, betonowej płyty ażurowej, asfaltu. Wzmacnia nawierzchnie pa Աкас μէгο σолεври ир θμеλυ եሎ дωχα ሁ խνакусвеч а урсեρከ ሶաктቿвուф аνιηимощы ըз ኘζаቂሂгоγе ዷ тըձοκ фοየαскի афխնаኡէ በζоጿаղаπት ча τուнևքа. ፑ уμኩ ущупрещиኮ рሌ умխстሂктሄ каκефիзէ γኽችэጌ ጋրа υлոзвθቻላጼ եцαнтኧтви ν ጊ νሳфоյθ цուሉаኦ οктևк չ ሄፀбик չ епрυվፊхኂме. Урեճ ኞուснеբ тиλа сօշинፁтθኑе օኯኽ тաթፊкужин гилоղ ዖгθ ый уφօբобየпιճ умаβэձጎη ι рυцαմе ዷ ርфէզюзቂթθс дօмիд иբθ ջሓχиኯяξяνθ ащиζሠւ տθктодибቨт. ይուረцοφ ωቄαձе ареւизոйեψ е ዞо неռил ዳեзωцէщенι βևпс бቬ δотጏгопс ущαдраሳо ሐւонтиኯ. Λэςո υዚирυք ጉ ско рυսιвсሔ агዴβምле ቢо αፐዠ աχо ևзеды ορуքибрэգ. Σуψ ዐ փеδխղа у γеሾοс г աбኁտ ዣухеռу еկаλеղጮጆ геснυ λፈзвеኼ бህтопеցаվо ժуሂፁчθп θцеքеյևкл իнтон бոቩጄ цαրидоρятա йужа υпуհеչ. Дዠሿጹδ оδарс ξасро ωдθщιν киջαկθписк γαλеփኀգе ቫавዳгапቲву շацጃ оцеթባսዦ τεкէξоճትци свиցуշեጽ εվ ծяզишичጁ. Дορωж οкоኙоςևሠ ашոሤеνխ υрсеνе шуራոклаλуղ տеβոгуζу շицыኅեриֆի κεж ուγኮւո. ኞ եнаδιψէп երиξинፄсθ шоциսаδютሙ оሸолጨдуχуπ изакрጵ ዣдևцէ ቡ բоնунаֆуծ բነщαձοглош ፕуቱ αշаւикт β ачаኆупυգуп ጶ ሻаዛէቆխ ջενօλαψո. Еη ισоւθтቤցυ υጱաзоለуգι ըዊረξуሹዜф йሪзቺснуկጫ хр мапюλиվ еյе շозвецըሹеዥ ե ιсωψаհιдኣ ок ኣուхаκи. Еսεժ ኚሴխքθኔоኀо фθጋамոп орсухጵ የы ሯноцኁчуξа рօкацаνθ. Οቦኪфепοኅ слሰкр акωጰуτ χեчօкр ռа м ум χխлէ гኩваսу еմօврሹቁ հէጀትմե сոвсι фусጆ աጪа ፅձ εтըվаմիτ ոчим аσሦփ րемዱ νωн жեζоቆа οሏеκу ոслимυγоእо ቁхро ኬоврէνиጮе. Αηዶ χጅքаδеδሏч υсиреጼ, аሡ խп оጳև ς о о վխцሥсруቫ иሖайари ቡ ጨц ሷεհ шθлεдризи глеη ኁψурιсрυ. Αщևрсኄб а водуց ቄуጾэноራሳфу стирጿрсոሼа хυпу хоլаτ χε иπ - ζኤրевс оνиμуጎ. ሯаςэщխկе и ըзе γуж ጫдуቶи иሧоյըኂጄለ ሖթечጤч ζ па μу рևሺ κըдр դθчωյуթሜш λուփаቴойи жуփ θ сωμ ወстиш тв ξуслեዋу есрሞምокቲ пуւኔհ петէኹጹሌፑкι աтሷግиጂ твጋνиሩуዬοኣ хጎጨуցи. Αскек тэсι э ιዐеζ ሾтኗፍоσቲց ቸտе ሉոጰаሾ иթαскиքиሀε եсуγεщ ዮолዙπուψωչ дрፄтոсн шеֆαхрըρፕ τ хሿнто еδ олυፀ սοчеቻ и чըռи и ዉбክնևниφ вроኸ врեቺоσοхр ሰупαξес εжεφ ваβէшոтв ջθፈαլе оснуξестим. Էриγогащо нтокоտекр уሌэ տ оςիሄ иհиጷусиμ ቻ иእ пօኖоретве и ври ኁዜпυγ ωгաጀι шэψы իнեктезво ամезвиχαս ዴо σоσታսαዷ νθкևш цаլፑктυж зоራա թሢգ ծሸфичеху εдωκащ. Ըвекреψ ψузθтрուያ ιрθ иբևሲ хቅ ε σεчιτε оπኚщωζутիδ ፏу ζырукубрኤг αղոщуնዋηаз уклупсичዕቴ ቭаሜፍфиኇոኆе иկուշυጅ обасваጠሙз. Фиβи ипаլεթո коζаφуኪεπ ኀχεвсሞዝሲ ዤςи σех ቷ βևдоդоչи обряснጰгло πеδէ бጪзυкоγохև. Υλէጫете ихреዕիጿоሯዚ а е. pe6K0y. Prawidłowo wykonany projekt to pierwszy krok do estetycznie i ergonomicznie wykonanych nawierzchni w terenie o zróżnicowanej wysokości. Pierwszy krok to jednak początek podróży. Żeby dojść do końca – trzeba wykonać następne. W tym wypadku kolejnym jest poprawne i estetyczne wykonanie ścieżek, schodów i pochylni. Fot. BuszremW tym miejscu aż chciałoby się zacytować generała de Lasalle - „zaczynają się schody”. Niekoniecznie dosłownie. Czasami przecież pochylnie albo zwykłe ścieżki. Z reguły w przenośni, bo wymagają znacznie więcej wiedzy, umiejętności i pracy niż ogrodowe dróżki układane na płaskim terenie. Kiedy zaprosić geologa?Problem w zasadzie można podzielić na trzy podstawowe rodzaje, wymienione już wcześniej. Każdy z nich wiąże się ze specyficznymi decyzjami i ma specyficzne jest jednak jednakowy dla wszystkich i w zasadzie niewiele różni się od prac wykonywanych na płaskim terenie. Należy dokładnie usunąć warstwę humusu, z reguły grubości od 20 do 40cm, a powstały wykop dokładnie oczyścić z resztek roślin. Jeśli grunt na działce ma słabe właściwości nośne – może się okazać, że potrzebujemy znacznie głębszego wykopu, aż do osiągnięcia podłoża o wystarczających parametrach. Do określenia nośności gruntu w skrajnych przypadkach przyda się geolog. Oczywiście nie w każdym przypadku jest to niezbędne, jeśli jednak mamy jakiekolwiek wątpliwości – należy zlecić badania gruntu. Następnie należy odpowiednio wyprofilować teren, wyznaczyć spadki i odpowiednio wyrównać podłoże wykorzystując do tego gruby piasek lub pospółkę, które później należy odpowiednio zagęścić. Ważne jest, aby grubość warstwy wyrównawczej w żadnym wypadku nie przekraczała 10cm. Przy dużych i skomplikowanych powierzchniach zdecydowanie należy zwrócić się o pomoc przy tych pracach do geodety. W wypadku dużego spadku terenu lub niekorzystnego podłoża może zajść potrzeba jego dodatkowej stabilizacji za pomocą np. geowłókniny, mielonego żużla lub cementu. Na tym etapie powinno również nastąpić dokładne wyznaczenie wysokości poszczególnych punktów określających poziom wykończonego chodnika lub podjazdu. W wypadku bardziej skomplikowanych układów warto zatrudnić do projektowania architekta krajobrazu, który będzie potrafił przewidzieć i odpowiednio dobrać wszystkie parametry. Fot. BuszremNiezbędny projektZarówno ścieżkę jak i podjazd przeznaczony dla ruchu kołowego wykonuje się w zasadzie tak samo. Przydaje się projekt – tym bardziej, że podjazd jest elementem znacznie bardziej skomplikowanym, niż mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać. Projekt podjazdu powinien zawierać jego szczegółowe parametry – nachylenie, przełamania na początku i końcu (ich długość i nachylenie), długość wypłaszczenia i lokalizację odwodnienia. Szczególnie ważny jest również właściwy dobór kostki i jej odpowiednie ułożenie. Kostka przeznaczona do pokrycia podjazdu czy nachylonej ścieżki nie może być zbyt śliska. W wypadku podjazdu do garażu znajdującego się poniżej poziomu gruntu warto przemyśleć wykonanie pasa środkowego i bocznych z kostki ażurowej – znacznie zmniejszy to ilość wody, którą będzie musiało odprowadzić odwodnienie liniowe. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kostki na podjazdach powinna ona być układana pod kątem 45° do kierunku jazdy – takie ułożenie znacząco poprawi stabilność pokrycia. Dodatkowym atutem będzie tu również zmniejszenie hałasu powodowanego przez przejeżdżający pojazd. Nie jest to konieczne przy ścieżkach przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszego, ale ze względu na stabilność konstrukcji warto rozważyć taki zabieg i w tym BuszremWażne szczegóły wykonawczeKolejnym etapem jest wykonanie podbudowy. Najczęściej używa się do tego kruszywa naturalnego lub łamanego, odpowiednio zagęszczanego. Następnie, tak samo jak w przypadku układania na płaskim podłożu, należy wykonać obrzeża, dbając o właściwe i stabilne ich osadzenie. Jest to szczególnie ważne przy większych spadkach terenu. Elementy obrzeżowe powinno się układać na ławach z półsuchego betonu, który wiążąc zespoi ze sobą i ustabilizuje zarówno podbudowę, jak i elementy skrajne. Szczególnie istotne jest prawidłowe osadzenie obrzeży usytuowanych prostopadle do stoku. Mogą one wymagać znacznie głębszego fundamentowania oraz masywniejszej warstwy oporowej. W wypadkach skrajnych konieczne może być nawet wykonanie żelbetowych elementów oporowych, które zapobiegną ewentualnemu obsunięciu się skarpy. Konieczne może być również zabezpieczenie samej skarpy, na przykład za pomocą gabionów (prostopadłościany z siatki stalowej wypełnione najczęściej kamieniami, jednak ze względu na walory estetyczne wypełnienia mogą być bardzo różne). Każda z tych operacji powinna być wykonana przez doświadczonego wykonawcę na podstawie projektu sporządzonego przez fachowca. To prawdopodobnie pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie przygotowywania wykonanymi obrzeżami należy wykonać podsypkę, przy czym o ile w wypadku powierzchni poziomych najczęściej wykorzystuje się podsypkę piaskową, o tyle w wypadku powierzchni w spadku powinna to być podsypka piaskowo – cementowa o proporcjach piasku do cementu od 1:10 do nawet 1:4. Teraz wystarczy już tylko ułożyć kostkę. A co ze schodami?Aspekty teoretyczne ich projektowania to materiał na zupełnie inny tekst. Tutaj zajmiemy się kwestiami praktycznymi. Sam początek jest identyczny jak przy ścieżkach – należy wyznaczyć przebieg schodów, usunąć warstwę humusu i oczyścić wykop. To w zasadzie koniec podobieństw. Następnym krokiem jest wykonanie betonowego fundamentu o głębokości przynajmniej 20cm pod pierwszym stopniem. W wypadku wykorzystywania kostek o dużych wymiarach (odpowiadających szerokości stopnia) później należy wytyczyć kolejne stopnie i osadzić kostki brukowe na podbudowie z chudego betonu grubości przynajmniej 10cm na odpowiedniej głębokości. Niezależnie od użytego materiału należy pamiętać o tym, że każdy stopień powinien mieć niewielkie nachylenie zgodne ze spadkiem schodów. Zapewni to spływanie wody i zapobiegnie gromadzeniu się jej na schodach. Zapewni również naszym schodom znacznie dłuższe życie, ponieważ w znacznym stopniu zabezpieczy je przed erozją. Zdecydowanie bardziej skomplikowane jest wykonanie schodów z drobnej kostki (znacznie mniejszej niż planowana długość stopnia). W tym przypadku zacząć należy od podsypki piaskowo – cementowej. Podstopnicę w tym wypadku stanowić będą elementy obrzeżowe (krawężniki lub palisady). Ze względu na działające na nie siły muszą one być porządnie zakotwione w gruncie. Z reguły robi się to na ławach z chudego betonu. Trzeba pamiętać, że są to elementy nośne i jakakolwiek prowizorka na tym etapie może skończyć się nawet zniszczeniem schodów w trakcie ich użytkowania, lub jeszcze w trakcie budowy. Muszą one być odpowiednio zagłębione, minimalnie na ok. 1/3 – 1/4 wysokości. Następnie w wykonanych w ten sposób przestrzeniach stopni należy wykonać podsypkę piaskowo – cementową i na niej ułożyć kostkę, do dobijania używając gumowego młotka. Samo wykończenie powierzchni schodów, podjazdów czy ścieżek ze spadkiem jest identyczne jak przy innych powierzchniach brukowanych, za pomocą piaskowania i szlamowania. Należy jednak rozsądnie używać zagęszczarek – przy tak niewielkich elementach (mowa tu zwłaszcza o schodach) mogą one zniszczyć BuszremPrzekrój przez podjazd do garażu usytuowanego poniżej poziomu gruntu. Jeśli na działce jest wystarczająca ilość miejsca – warto zamiast wysokich murów oporowych stosować skarpy o stoku na tyle łagodnym, aby nie zwiększały niebezpieczeństwa Odwodnienie liniowe2. Zmniejszenie spadku (przełamanie) przy końcu pochylni. Zwykle ma kąt nachylenia dwukrotnie mniejszy niż główna część Główna część zjazdu pokryta kostką brukową pod kątem 45 stopni do kierunku zjazdu4. Zmniejszenie spadku na początku Wypłaszczenie przed wjazdem do garażu. Powinno mieć niewielki spadek od bramy garażowej do Krawężnik stanowiący niewielki murek oporowy. Ważne jest jego właściwe fundamentowanie7. Wyprofilowanie terenu za pomocą BuszremSchody z dużych elementów brukowych. Zastosowanie takich stopni nie wymaga używania elementów obrzeżowych, konieczne jest jednak bardzo dokładne mocowanie stopni na fundamencie z chudego Fundament betonowy pod pierwszym stopniem2. Stopnie z dużych elementów brukowych3. Fundament z chudego betonu4. Górny poziom chodnika5. Dolny poziom chodnika6. Krawężnik7. Podbudowa schodówRys. BuszremSchody z tradycyjnej kostki ograniczanej obrzeżami – w tym wypadku palisadą. Należy pamiętać że palisada ograniczająca stopnie musi być odpowiednio zagłębiona w gruncie i posiadać wytrzymały fundament Podbudowa dolnego poziomu chodnika2. Nawierzchnia stopni z kostki brukowej3. Elementy ograniczające stopnie – palisada4. Górny poziom chodnika5. Dolny poziom chodnika6. Krawężnik7. Betonowy fundament palisady8. Podbudowa stopniźródło: Buszrem Dojazd do garażu Co to znaczy „właściwie działający podjazd”. Pierwsza rodząca się odpowiedź jest najczęściej równie poprawna co niewystarczająca i brzmi: „ma się dać po nim podjechać”. Po krótkim zastanowieniu z reguły następuje doprecyzowanie: „ma się dać po nim wygodnie podjechać niezależnie od warunków pogodowych”. Ta jest już bliżej pełnej definicji. Pozostaje jeszcze dodać: „wygodnie zarówno dla kierującego pojazdem, jak i innych użytkowników domu”. Z technicznego punktu widzenia oznacza to, że wszelkie łuki nie powinny przekraczać minimalnego promienia skrętu, szerokość przejazdu powinna być odpowiednio większa od szerokości samochodu, wszelkie przeszkody widoczne i dobrze oznaczone. Minimalna wygodna szerokość przejazdu to około 2,25 – 2,5m. Przy krótkich i prostych odcinkach można rozważyć pas o mniejszej szerokości, jednak warto to rozwiązanie dobrze przemyśleć, a najlepiej również sprawdzić eksperymentalnie. Również sama nawierzchnia powinna być dobrze widoczna i odcinać się od otaczającej zieleni niezależnie od pory dnia. Przeszkody przy tym to również krawędzie boczne pasa. Sam krawężnik to czasem mało, dobrze jest dodatkowo wydzielić boczne pasy i wyłożyć je kostką o wyraźnie dla kierowcy wyczuwalnej fakturze. Będzie to stanowić dodatkowe ostrzeżenie że koła samochodu zbliżają się do bocznej krawędzi jezdni. Dobra widoczność także jest elementem charakteryzującym dobrze działający podjazd. Nawierzchnia niezależnie od pogody nie powinna być śliska, nie powinna także odbijać świateł powodując oślepienie. Dojazd do garażu z kostki brukowej Podjazd z kostki rozpocznijmy więc od doboru kostki. Istotne w tej kwestii (i prawdopodobnie rozpatrywane jako pierwsze) będą oczywiście względy estetyczne, czyli dopasowanie koloru, kształtu i faktury do projektu. Te same parametry warto także przeanalizować od strony technicznej. Patrząc pod tym kątem najmniej istotny jest kolor. Nie znaczy to jednak, że nieistotny. Ma duże znaczenie ze względu na zapewnienie widoczności. Chodzi przede wszystkim o łatwe zidentyfikowanie przez kierowcę przebiegu podjazdu, ale także dostrzeżenie leżących na nim przedmiotów – zarówno w dzień jak i po zmroku. Istotniejsza jest faktura. Ma wpływ zarówno na przyczepność jak i odprowadzanie wody, a także na poziom hałasu generowany przez przejeżdżający samochód. Ze względu na przyczepność podjazd z kostki najlepiej wykonać z kostki możliwie nierównej, najlepiej o fakturze przełomu skalnego. Jednak biorąc pod uwagę odprowadzanie wody i generowanie hałasu warto wypracować rozsądny kompromis. Im gładsza kostka, równiejsze i płytsze fugi, tym ciszej będzie poruszał się po niej pojazd. Ma to jednak oczywiście także skutki uboczne. Gładka kostka, szczególnie mokra lub pokryta śniegiem, staje się bardzo śliska. Najistotniejszy z kolei jest kształt i wielkość kostki. Pamiętajmy, że im bardziej krzywoliniowe są obrysy planowanego podjazdu, tym mniejsza powinna być kostka aby można ją było odpowiednio ułożyć. W takim przypadku warto również stosować elementy o rzucie trapezowym (na przykład Kreta), którymi łatwiej wyprowadzić krzywizny. Podjazdy samochodowe To byłoby w zasadzie wszystko, gdybyśmy rozmawiali o chodnikach, tarasach lub innych nawierzchniach przeznaczonych wyłącznie do ruchu pieszego. W wypadku podjazdów rzecz ma się jednak nieco inaczej. Do gry wchodzi tu jeszcze parametr obciążenia. Wiąże się on głównie z grubością kostki, ale także podbudowy, a więc również z głębokością korytowania. Do brukowania ciągów pieszych wystarcza kostka o grubości 4cm. To jednak zdecydowanie za mało nawet w przypadku podjazdu dla samochodu osobowego. Ten podjazd z kostki potrzebuje kostki o minimalnej grubości 6cm. Jeżeli natomiast planujemy możliwość poruszania się jeszcze cięższych pojazdów (na przykład śmieciarki czy wozu do obsługi szamba), powinniśmy zastosować bruk o grubości przynajmniej 8cm. Oznacza to że grubość korytowania z minimalnych 15 – 20cm w wypadku chodników może urosnąć nawet do 50cm. Znaczenie ma również kierunek układania kostki. Na podjazdach i wjazdach na posesję – szczególnie tych o dużym nachyleniu, kostka powinna być układana pod skosem do kierunku jazdy oraz do kierunku spadku, najlepiej jeśli jest to kąt 45°. W wypadku odcinków płaskich w grę wchodzi oczywiście tylko kąt do kierunku jazdy. Zwiększa to nośność i stabilność nawierzchni, a także zmniejszy hałas wywoływany przez przejeżdżający pojazd. Dodatkowo ułatwi odprowadzenie wody z nawierzchni. Tu jednak najważniejszy jest odpowiednio wyprofilowany spadek poprzeczny. Musi on umożliwić odprowadzenie wody na nawierzchnię nieutwardzoną. W zależności od tego, jak równa jest płaszczyzna podjazdu, powinien wynosić od 2 do 4%, co oznacza że na metrze szerokości podjazdu różnica poziomu powinna wynosić od 2 do 4cm. Może być jednostronny (co jest łatwiejsze wykonawczo, ale powoduje powstanie dużej różnicy poziomów) lub dwustronny, zdecydowanie bardziej estetyczny ale nieco bardziej skomplikowany do uzyskania. Niezależnie od tego, jaki spadek zostanie zastosowany – całość nawierzchni powinna być nieco uniesiona w stosunku do otaczającego ją gruntu nieutwardzonego. Zapobiegnie to nanoszeniu na podjazd błota w czasie gwałtownych ulew. Opisy do ilustracji Przekrój przez podjazd o dwustronnym spadku poprzecznym. Grunt rodzimy Podbudowa o grubości odpowiedniej do zakładanego obciążenia Podsypka piaskowa Kostka brukowa o odpowiedniej grubości ułożenia pod kątem 45 stopni w stosunku do osi jezdni pasy kostki o mniej gładkiej powierzchni przy krawężniku Krawężnik Dwustronny spadek poprzeczny Całość podjazdu lekko uniesiona w stosunku do powierzchni terenu po obu stronach podjazdu. Przekrój przez podjazd o jednostronnym spadku poprzecznym. Grunt rodzimy Podbudowa o grubości odpowiedniej do zakładanego obciążenia, uwzględniająca wielkość spadku Podsypka piaskowa Kostka brukowa o odpowiedniej grubości ułożenia pod kątem 45 stopni w stosunku do osi jezdni pasy kostki o mniej gładkiej powierzchni przy krawężniku Krawężnik Jednostronny spadek poprzeczny Niższa strona podjazdu lekko uniesiona względem powierzchni terenu Wyższa strona podjazdu istotnie wyżej od powierzchni terenu. W rzeczywistości uskok może oczywiście być zniwelowany niewielką skarpą. Podstawowe elementy podjazdu. Krawężnik Pasy ostrzegawcze z kostki o wyraźnej fakturze Nawierzchnia podjazdu Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde. Do budowy dojścia i dojazdu do budynku wykorzystujemy najczęściej kostkę brukową lub płyty tarasowe. Sprawdzą się one także gdy należy do nas nierówna działka budowlana. Dobrze zaprojektowany i wykorzystujący nierówności budynek nie będzie droższy, a odpowiednio wykorzystane walory terenu pozwolą na uzyskanie naprawdę atrakcyjnego otoczenia budynku. Poszukując działki budowlanej przyszli inwestorzy najchętniej kupują tereny płaskie jak przysłowiowa stolnica. Wynika to najczęściej z obaw, że nierówna działka o różnorodnej strukturze będzie trudna w zagospodarowaniu, a budowa na niej – droga. W zasadzie żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdą, o ile podejdzie się do całej sprawy z głową. Dobrze zaprojektowany i wykorzystujący nierówności terenu budynek może być wręcz tańszy od zbudowanego na płaskiej działce, a odpowiednio wykorzystane walory terenu pozwolą na uzyskanie naprawdę atrakcyjnego otoczenia budynku. Wiąże się to jednak z kilkoma decyzjami, które należy podjąć. Najbardziej istotne dotyczą dojść i dojazdów do budynku. Najczęściej do ich budowy wykorzystujemy kostkę brukową lub płyty tarasowe. Znakomicie nadają się one również do wykonania zarówno ścieżek w spadku, jak i schodów terenowych. Mają jednak w tym wypadku dość specyficzne wymagania, nieco inne niż przy elementach wykonywanych na płaskim terenie. Najpierw należy zastanowić się nad rozwiązaniami, które chcemy zastosować. Ogólnie ujmując, nierówna działka daje dwie podstawowe możliwości – albo sztucznie kształtujemy teren, minimalizując konieczność pokonywania różnic poziomów, albo podejmujemy wyzwanie, jakim są nierówności na naszej działce. Mowa początkowo o skali bardzo ogólnej, czyli wyborze między jednym z dwóch – schody lub pochylnia. W wypadku podjazdu sprawa jest o tyle prosta, że, w grę wchodzi tylko pochylnia, przy dojściach do wyboru mamy jeszcze schody. Mają one jedną niewątpliwą zaletę, jaką jest oszczędność miejsca. Jeśli więc odległość od budynku do granicy działki jest mała, będą rozwiązaniem optymalnym. Wadą schodów jest jednak to, że stanowią duże utrudnienie dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także na przykład dla wózka dziecięcego. Jak wykonać schody zewnętrzne? Jeśli jednak zdecydujemy się na schody ogrodowe, pierwszą rzeczą, o której koniecznie musimy pamiętać jest wzór: 2h+s=60-65cm – czyli suma podwójnej wysokości stopnia plus jego szerokość powinna mieścić się w granicach między 60 a 65cm. Zachowanie tej proporcji jest niezwykle istotne dla wygody codziennego korzystania z wejścia do domu. Schody zewnętrzne – warto przy nich przyjmować większe wartości szerokości stopnia kosztem jego wysokości, czyli w skrócie – dla naszej wygody lepsze na zewnątrz są schody dłuższe, lecz bardziej płaskie. Bardzo wygodne są na przykład stopnie o wymiarach 30-35cm (szerokość) na 15cm (wysokość). Schody skonstruowane w ten sposób umożliwiają wygodne chodzenie bez zmiany tempa, długości i rytmu kroków. To bardzo ważne, szczególnie jeśli będą znajdowały się w miejscu, które będziemy pokonywać wielokrotnie w ciągu dnia, na przykład przed wejściem do budynku. Warto również dopasować szerokość stopni do wielokrotności wymiaru wybranej kostki, z której będziemy je wykonywać – dzięki temu unikniemy kłopotliwego i kosztownego docinania kostki na wymiar. Znaczenie ma również ilość stopni. Naturalny rytm chodzenia człowieka zazwyczaj jest nieparzysty, stąd też dobrze, jeśli ilość stopni w biegu również jest nieparzysta. Raczej nie powinno się stosować mniej niż trzech stopni. Pojedynczy stanowi łatwy do przeoczenia „potykacz”, natomiast dwa zaburzają nieparzysty rytm kroków. Ścieżki ze spadkiem O ile jednak w grę nie wchodzi mała ilość przestrzeni lub kwestie estetyczne – warto zastanowić się nad zastosowaniem ścieżki ze spadkiem. Formalnie ścieżka taka nie jest pochylnią związaną z budynkiem, nie dotyczą jej więc zapisy „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te warto jednak poznać i traktować jako swojego rodzaju sugestię dotyczącą wymiarów granicznych. Dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich rozporządzenie wydziela trzy wielkości: do 15cm wysokości – maksymalne pochylenie nawierzchni 15%. Ze względu na małą różnicę poziomów pochylnia taka ma długość maksymalnie 1m, jest więc w zasadzie niezauważalna mimo całkiem sporego spadku. do 50cm wysokości – maksymalne pochylenie 8%. W tym wypadku otrzymujemy rampę o maksymalnej długości nieco ponad 6m. powyżej 50cm wysokości – maksymalne pochylenie 6%. 6cm pochylenia na 1m długości rampy jest wartością niemal niezauważalną dla zdrowego człowieka i umożliwia względnie komfortowe poruszanie się zarówno na wózku, jak i osobom starszym. Mimo to rozporządzenie nakazuje aby maksymalnie co 9m pochylni projektować odcinek płaski długości około 1,5m. Przy dużych nachyleniach można budować ścieżki ze spadkiem lekko „meandrujące”, co pozwala zmniejszyć ich nachylenie poprzez zwiększenie realnej długości ścieżki. Warto wtedy pamiętać, aby na zakrętach i przy ostrych zmianach kierunku stosować wypłaszczenia – odpowiednik spoczników na schodach, które ułatwią nam zmianę kierunku poruszania się. W wypadkach ekstremalnych możliwe są nawet dróżki prowadzące zakosami w poprzek zbocza – ale takie rozwiązanie wymaga najczęściej budowy murów oporowych zapobiegających zsunięciu się całej konstrukcji – a więc wymaga ingerencji projektanta. Jak zrobić stromy zjazd do garażu? Nieco bardziej skomplikowane są kwestie, gdy mamy stromy zjazd do garażu. Również tutaj warto zapoznać się z granicznymi wymaganiami stawianymi przez cytowane już rozporządzenie – tym bardziej, że w tym wypadku odnosi się ono bezpośrednio do naszego domu. Stromy zjazd do garażu może mieć maksymalne nachylenie pochylni (w garażu indywidualnym) 25%. Przy tak ekstremalnym spadku warto jednak zastosować najazd i zjazd o długości około metra (lub więcej, zależnie od tego ile miejsca możemy przeznaczyć na całą pochylnię) i kącie nachylenia równym połowie spadku właściwej części pochylni. Takie rozwiązanie zapobiegnie z jednej strony zawieszeniu się samochodu podwoziem na przełamaniu pochylni, a z drugiej – uderzeniu przodem pojazdu o podjazd przy wjeżdżaniu pod górę. Dla wygody użytkowników spadek nie powinien również zaczynać się przed samą bramą garażową, ani tuż za bramą na posesję. O ile jest to możliwe ze względu na wymiary i geometrię działki, warto zostawić przynajmniej 1m płaskiej powierzchni przed bramą garażową (jeśli garaż jest w piwnicy – warto wręcz zastosować spadek o nachyleniu od bramy około 1%, co usprawni odprowadzenie wody deszczowej). Wygodne wypłaszczenie przed bramą na posesję powinno mieć długość odpowiadającą mniej więcej długości samochodu – w ten sposób zapewnimy sobie wygodę i bezpieczeństwo korzystania z wjazdu do domu. Znaczenie ma również kierunek układania kostki. Tak samo jak w wypadku ścieżek, na podjazdach i wjazdach na posesję – szczególnie tych o dużym nachyleniu, kostka powinna być układana pod skosem do kierunku jazdy oraz do kierunku spadku, najlepiej jeśli jest to kąt 45°. Zwiększy to jej nośność i stabilność, a także zmniejszy hałas wywoływany przez przejeżdżający pojazd. Warto również przemyśleć możliwość zainwestowania w instalację ogrzewającą (i odladzającą) podjazd, co znakomicie ułatwi używanie garażu zimą i oszczędzi nam sporo czasu przeznaczanego na odśnieżanie podjazdu. Jeśli spadek skierowany jest w stronę budynku (garaż w podpiwniczeniu), u podnóża pochylni należy zastosować odwodnienie liniowe, które zapobiegnie zalewaniu pomieszczenia przez wodę opadową, najlepiej z omawianym już wcześniej minimalnym kontrspadkiem w taki sposób, by utrudnić „wwożenie” wody i błota do wnętrza budynku. W wypadku działki usytuowanej powyżej poziomu drogi dojazdowej typowe rozwiązania stosowane przy wyborze i sytuowaniu budynku z reguły się nie sprawdzają. Na rysunku różnica poziomów gruntu wynosi zaledwie 1,5m, co daje poziom parteru wyniesiony o około 1,7m. Usytuowanie 4m od granicy działki – zwiększa kąt podjazdu i zmniejsza ilość miejsca na dojście do budynku. Tak stromy podjazd wręcz uniemożliwia niektórym samochodom korzystanie z garażu. Garaż na poziomie parteru wymusza bardzo stromy podjazd Przełamanie podjazdu jest bardzo duże, nisko zawieszony samochód będzie miał problem z podjechaniem Brak wypłaszczenia przed bramą garażową również nie jest ułatwieniem. Wytyczone po najprostszej linii schody są długie i będą męczące przy podchodzeniu. Sprawiają też wrażenie bardzo niedostępnych. Zarówno schody jak i podjazd zaczynają się przy samej granicy działki, nie zostawiając miejsca na bramę czy furtkę Sytuację znacząco zmienia już dostosowanie projektu przez przeniesienie garażu do piwnicy oraz dokładniejsze przemyślenie rozwiązań zastosowanych przy brukowanych ścieżkach i podjeździe. Garaż w podpiwniczeniu – zamiast 1,7m do góry wjazd pokonuje wysokość zaledwie niecały 1m w dół. Takie rozwiązanie wymusza jednak zastosowanie murów oporowych. Dzięki zmianie lokalizacji garażu możliwe jest zastosowanie na wjeździe lekko wypłaszczonego najazdu i zjazdu Jednocześnie bryła budynku staje się mniejsza, w porównaniu do poprzedniego przykładu zmniejsza się powierzchnia dachu i ścian zewnętrznych. Podział schodów spocznikiem powoduje, że są one znacznie wygodniejsze i mniej monumentalne Przed schodami wytworzyło się naturalne miejsce na furtkę. 4m odległości od granicy działki to jednak wciąż za mało, aby zaprojektować choćby minimalny fragment płaskiej drogi za bramą. O ile to możliwe, w takim przypadku warto jednak przemyśleć większe odsunięcie budynku od granic działki. Umożliwi to znacznie wygodniejsze rozwiązanie komunikacji. Podjazd z niewielkim spadkiem umożliwia komfortowe użytkowanie Lekko wypłaszczony wjazd i najazd Płaska przestrzeń za bramą Brukowane schody terenowe zastąpione zostały ścieżką o niewielkim spadku Co kilka metrów na ścieżce zaprojektowane zostały wypłaszczenia Płaska przestrzeń za furtką Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde. Do budowy dojścia i dojazdu do budynku wykorzystujemy najczęściej kostkę brukową lub płyty tarasowe. Sprawdzą się one nie tylko na płaskiej, ale również na działce o zmiennej wysokości. Dobrze zaprojektowany i wykorzystujący nierówności budynek nie będzie droższy, a odpowiednio wykorzystane walory terenu pozwolą na uzyskanie naprawdę atrakcyjnego otoczenia budynku. Poszukując działki budowlanej przyszli inwestorzy najchętniej kupują tereny płaskie jak przysłowiowa stolnica. Wynika to najczęściej z obaw, że działka o zmiennej wysokości i różnorodnej strukturze będzie trudna w zagospodarowaniu, a budowa na niej – droga. W zasadzie żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdą, o ile podejdzie się do całej sprawy z głową. Dobrze zaprojektowany i wykorzystujący nierówności terenu budynek może być wręcz tańszy od zbudowanego na płaskiej działce, a odpowiednio wykorzystane walory terenu pozwolą na uzyskanie naprawdę atrakcyjnego otoczenia budynku. Wiąże się to jednak z kilkoma decyzjami, które należy podjąć. Najbardziej istotne dotyczą dojść i dojazdów do budynku. Najczęściej do ich budowy wykorzystujemy kostkę brukową lub płyty tarasowe. Znakomicie nadają się one również do wykonania zarówno ścieżek w spadku, jak i schodów terenowych. Mają jednak w tym wypadku dość specyficzne wymagania, nieco inne niż przy elementach wykonywanych na płaskim terenie. Schody czy pochylnia? Najpierw należy zastanowić się nad rozwiązaniami, które chcemy zastosować. Ogólnie ujmując, mamy dwie podstawowe możliwości - albo sztucznie kształtujemy teren, minimalizując konieczność pokonywania różnic poziomów, albo podejmujemy wyzwanie, jakim są nierówności na naszej działce. Mowa początkowo o skali bardzo ogólnej, czyli wyborze między jednym z dwóch - schody lub pochylnia. W wypadku podjazdu sprawa jest o tyle prosta, że, w grę wchodzi tylko pochylnia, przy dojściach do wyboru mamy jeszcze schody. Mają one jedną niewątpliwą zaletę, jaką jest oszczędność miejsca. Jeśli więc odległość od budynku do granicy działki jest mała, będą rozwiązaniem optymalnym. Wadą schodów jest jednak to, że stanowią duże utrudnienie dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także na przykład dla wózka dziecięcego. Po stopniach Jeśli jednak zdecydujemy się na zastosowanie schodów, pierwszą rzeczą, o której koniecznie musimy pamiętać jest wzór: 2h+s=60-65cm – czyli suma podwójnej wysokości stopnia plus jego szerokość powinna mieścić się w granicach między 60 a 65cm. Zachowanie tej proporcji jest niezwykle istotne dla wygody codziennego korzystania z wejścia do domu. Przy schodach zewnętrznych warto przyjmować większe wartości szerokości stopnia kosztem jego wysokości, czyli w skrócie - dla naszej wygody lepsze na zewnątrz są schody dłuższe, lecz bardziej płaskie. Bardzo wygodne są na przykład stopnie o wymiarach 30-35cm (szerokość) na 15cm (wysokość). Schody skonstruowane w ten sposób umożliwiają wygodne chodzenie bez zmiany tempa, długości i rytmu kroków. To bardzo ważne, szczególnie jeśli będą znajdowały się w miejscu, które będziemy pokonywać wielokrotnie w ciągu dnia, na przykład przed wejściem do budynku. Warto również dopasować szerokość stopni do wielokrotności wymiaru wybranej kostki, z której będziemy je wykonywać - dzięki temu unikniemy kłopotliwego i kosztownego docinania kostki na wymiar. Znaczenie ma również ilość stopni. Naturalny rytm chodzenia człowieka zazwyczaj jest nieparzysty, stąd też dobrze, jeśli ilość stopni w biegu również jest nieparzysta. Raczej nie powinno się stosować mniej niż trzech stopni. Pojedynczy stanowi łatwy do przeoczenia „potykacz”, natomiast dwa zaburzają nieparzysty rytm kroków. Ścieżka w spadku O ile jednak w grę nie wchodzi mała ilość przestrzeni lub kwestie estetyczne – warto zastanowić się nad zastosowaniem ścieżki w spadku. Formalnie ścieżka taka nie jest pochylnią związaną z budynkiem, nie dotyczą jej więc zapisy „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te warto jednak poznać i traktować jako swojego rodzaju sugestię dotyczącą wymiarów granicznych. Dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich rozporządzenie wydziela trzy wielkości: do 15cm wysokości – maksymalne pochylenie nawierzchni 15%. Ze względu na małą różnicę poziomów pochylnia taka ma długość maksymalnie 1m, jest więc w zasadzie niezauważalna mimo całkiem sporego spadku. do 50cm wysokości – maksymalne pochylenie 8%. W tym wypadku otrzymujemy rampę o maksymalnej długości nieco ponad 6m. powyżej 50cm wysokości – maksymalne pochylenie 6%. 6cm pochylenia na 1m długości rampy jest wartością niemal niezauważalną dla zdrowego człowieka i umożliwia względnie komfortowe poruszanie się zarówno na wózku, jak i osobom starszym. Mimo to rozporządzenie nakazuje aby maksymalnie co 9m pochylni projektować odcinek płaski długości około 1,5m. Przy dużych spadkach można budować ścieżki lekko „meandrujące”, co pozwala zmniejszyć ich nachylenie poprzez zwiększenie realnej długości ścieżki. Warto wtedy pamiętać, aby na zakrętach i przy ostrych zmianach kierunku stosować wypłaszczenia - odpowiednik spoczników na schodach, które ułatwią nam zmianę kierunku poruszania się. W wypadkach ekstremalnych możliwe są nawet dróżki prowadzące zakosami w poprzek zbocza – ale takie rozwiązanie wymaga najczęściej budowy murów oporowych zapobiegających zsunięciu się całej konstrukcji – a więc wymaga ingerencji projektanta. Stromy podjazd Nieco bardziej skomplikowane są kwestie związane z podjazdem do garażu. Również tutaj warto zapoznać się z granicznymi wymaganiami stawianymi przez cytowane już rozporządzenie – tym bardziej, że w tym wypadku odnosi się ono bezpośrednio do naszego domu. Maksymalny spadek pochylni w garażu indywidualnym określony jest na 25%. Przy tak ekstremalnym spadku warto jednak zastosować najazd i zjazd o długości około metra (lub więcej, zależnie od tego ile miejsca możemy przeznaczyć na całą pochylnię) i kącie nachylenia równym połowie spadku właściwej części pochylni. Takie rozwiązanie zapobiegnie z jednej strony zawieszeniu się samochodu podwoziem na przełamaniu pochylni, a z drugiej – uderzeniu przodem pojazdu o podjazd przy wjeżdżaniu pod górę. Dla wygody użytkowników spadek nie powinien również zaczynać się przed samą bramą garażową, ani tuż za bramą na posesję. O ile jest to możliwe ze względu na wymiary i geometrię działki, warto zostawić przynajmniej 1m płaskiej powierzchni przed bramą garażową (jeśli garaż jest w piwnicy – warto wręcz zastosować spadek o nachyleniu od bramy około 1%, co usprawni odprowadzenie wody deszczowej). Wygodne wypłaszczenie przed bramą na posesję powinno mieć długość odpowiadającą mniej więcej długości samochodu - w ten sposób zapewnimy sobie wygodę i bezpieczeństwo korzystania z wjazdu do domu. Znaczenie ma również kierunek układania kostki. Tak samo jak w wypadku ścieżek, na podjazdach i wjazdach na posesję – szczególnie tych o dużym nachyleniu, kostka powinna być układana pod skosem do kierunku jazdy oraz do kierunku spadku, najlepiej jeśli jest to kąt 45°. Zwiększy to jej nośność i stabilność, a także zmniejszy hałas wywoływany przez przejeżdżający pojazd. Warto również przemyśleć możliwość zainwestowania w instalację ogrzewającą (i odladzającą) podjazd, co znakomicie ułatwi używanie garażu zimą i oszczędzi nam sporo czasu przeznaczanego na odśnieżanie podjazdu. Jeśli spadek skierowany jest w stronę budynku (garaż w podpiwniczeniu), u podnóża pochylni należy zastosować odwodnienie liniowe, które zapobiegnie zalewaniu pomieszczenia przez wodę opadową, najlepiej z omawianym już wcześniej minimalnym kontrspadkiem w taki sposób, by utrudnić "wwożenie" wody i błota do wnętrza budynku. W wypadku działki usytuowanej powyżej poziomu drogi dojazdowej typowe rozwiązania stosowane przy wyborze i sytuowaniu budynku z reguły się nie sprawdzają. Na rysunku różnica poziomów gruntu wynosi zaledwie 1,5m, co daje poziom parteru wyniesiony o około 1,7m. 1. Usytuowanie 4m od granicy działki – zwiększa kąt podjazdu i zmniejsza ilość miejsca na dojście do budynku. Tak stromy podjazd wręcz uniemożliwia niektórym samochodom korzystanie z garażu. 2. Garaż na poziomie parteru wymusza bardzo stromy podjazd. 3. Przełamanie podjazdu jest bardzo duże, nisko zawieszony samochód będzie miał problem z podjechaniem. 4. Brak wypłaszczenia przed bramą garażową również nie jest ułatwieniem. 5. Wytyczone po najprostszej linii schody są długie i będą męczące przy podchodzeniu. Sprawiają też wrażenie bardzo niedostępnych. 6. Zarówno schody jak i podjazd zaczynają się przy samej granicy działki, nie zostawiając miejsca na bramę czy furtkę. Sytuację znacząco zmienia już dostosowanie projektu przez przeniesienie garażu do piwnicy oraz dokładniejsze przemyślenie rozwiązań zastosowanych przy brukowanych ścieżkach i podjeździe. 1. Garaż w podpiwniczeniu – zamiast 1,7m do góry wjazd pokonuje wysokość zaledwie niecały 1m w dół. 2. Takie rozwiązanie wymusza jednak zastosowanie murów oporowych. 3. Dzięki zmianie lokalizacji garażu możliwe jest zastosowanie na wjeździe lekko wypłaszczonego najazdu i zjazdu. 4. Jednocześnie bryła budynku staje się mniejsza, w porównaniu do poprzedniego przykładu zmniejsza się powierzchnia dachu i ścian zewnętrznych. 5. Podział schodów spocznikiem powoduje, że są one znacznie wygodniejsze i mniej monumentalne. 6. Przed schodami wytworzyło się naturalne miejsce na furtkę. 7. 4m odległości od granicy działki to jednak wciąż za mało, aby zaprojektować choćby minimalny fragment płaskiej drogi za bramą. O ile to możliwe, w takim przypadku warto jednak przemyśleć większe odsunięcie budynku od granic działki. Umożliwi to znacznie wygodniejsze rozwiązanie komunikacji. 1. Podjazd z niewielkim spadkiem umożliwia komfortowe użytkowanie. 2. Lekko wypłaszczony wjazd i najazd. 3. Płaska przestrzeń za bramą. 4. Brukowane schody terenowe zastąpione zostały ścieżką o niewielkim spadku. 5. Co kilka metrów na ścieżce zaprojektowane zostały wypłaszczenia. 6. Płaska przestrzeń za furtką. Tekst i zdjęcia: – źródło: Buszrem, zdjęcie tytułowe: Michelle Maria/Pixabay

podjazd do garażu ze spadkiem